Gucci: Sejarah Dibalik Merek & Latar Belakang Pendiri

www.elec-toolbox.comGucci: Sejarah Dibalik Merek & Latar Belakang Pendiri. Beberapa merek memilikinya. Faktor X yang membuatnya identik dengan kemewahan untuk seluruh spektrum pelanggan. Dari remaja yang bercita-cita untuk suatu hari memakai merek tersebut, hingga eksekutif Wall Street yang mengeluarkan ribuan untuk sepatu dan bahkan selebritas yang mengetahui rahasia tingkat kemewahan eksklusif, semua orang menginginkannya. Gucci, yang didirikan sebagai bisnis keluarga kecil-kecilan di Florence, adalah salah satu label tersebut dapat dikenali bahkan oleh pelanggan paling pemula, tetapi tidak diabaikan oleh para fashion cognoscenti yang berpengalaman. Namun, tidak selalu demikian. Sejak dimulainya label pada awal 1920-an, Gucci telah mengalami banyak perubahan, bertransformasi dari pembuat barang kulit premium menjadi salah satu merek mewah terbesar ​​dan paling dikenal di planet ini. Melalui kesulitan, merger perusahaan, dan sejumlah direktur kreatif, Gucci sekarang menjadi bagian dari grup merek elit Louis Vuitton, Hermés, Chanel yang tidak hanya membanggakan miliaran penjualan, tetapi juga menuntut penghormatan di seluruh dunia.

Lahir pada tahun 1891 dari keluarga kelas menengah Florentine, Guccio Gucci berbicara tentang sebuah nama adalah bagian dari garis panjang pekerja kulit. Sementara ayahnya mencari nafkah sebagai pengrajin dan pembuat topi, dia mengalami masa-masa sulit di pertengahan 1890-an, mendorong seorang Guccio muda meninggalkan Italia untuk mencari pekerjaan. Pada tahun 1877, Guccio bekerja di Savoy Hotel yang bergengsi di London Pusat sebagai petugas lift yang mengetahui percakapan intim penyewa kelas atas. Dengan kulit dalam darahnya  dan dalam pikirannya Guccio terus mengawasi barang bawaan para pelanggan kaya itu. Dianggap sebagai momen penting dalam sejarah merek, waktu Guccio di hotel memiliki efek yang sangat besar. Terpesona oleh detail yang rumit dan sentuhan akhir yang halus dari tas kulit kelas atas, Gucio terinspirasi untuk memulai labelnya sendiri. Pada saat yang sama, diskusi polo dan balap yang hampir konstan meyakinkan Guccio bahwa menambahkan sentuhan kuda diperlukan untuk berhasil di pasar mewah.

Selama dua dekade berikutnya, Guccio akan terus menjual barang-barang perjalanan berbahan kulit yang mewah, tumbuh terutama karena tergila-gila dengan perusahaan Inggris H.J. Cave & Sons dan merencanakan cara terbaik untuk memasuki industri ini. Pada tahun 1921, House of Gucci diperkenalkan ke Florence sebagai toko barang berkuda dan bagasi kecil milik keluarga di via della Vigna Nuova. Bagi Guccio, itu adalah puncak dari visi yang dimilikinya sejak berada di London, tetapi bagi Gucci mereknya, itu hanyalah permulaan. Berdekatan dengan butik kecil, Guccio juga menjalankan bengkel yang mempekerjakan beberapa pengrajin paling terampil di Tuscany. Pada tahun-tahun berikutnya, House of Gucci mengembangkan reputasi atas komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap kualitas saat label tersebut berkembang menjadi tas tangan, sepatu, pakaian rajut bermotif, dan sutra.

Baca Juga: Biografi Singkat Pendiri Brand Raksasa Dunia Fashion

Sepanjang tahun 1930-an meski ekonomi dilanda perang  Gucci terus berkembang. Anak tertua dari enam bersaudara, Aldo (lahir 1905) bergabung dengan bisnis keluarga pada tahun 1933. Misi pertama Aldo adalah memenuhi kebutuhan yang mencolok: dalam dua belas tahun perusahaan itu menjalankan bisnis, perusahaan itu tidak memiliki logo resmi, sebagai gantinya mengandalkan di lambang keluarga. Terinspirasi oleh nama lengkap ayahnya yang sedikit berlebihan, Aldo mendesain apa yang sekarang menjadi salah satu logo yang paling langsung dikenali di dunia: double-G yang saling terkait.

Ketika Perang Dunia Kedua meletus, Italia, di bawah pemimpin fasisnya, Benito Mussolini, bersekutu dengan Nazi Jerman. Liga Bangsa-Bangsa, pendahulu Perserikatan Bangsa-Bangsa, memberlakukan sanksi dan embargo yang ketat terhadap Italia sebelum perang, yang, ditambah dengan kekurangan material yang disebabkan oleh konflik, membuat kulit semakin sulit didapat. Untuk merek barang kulit seperti Gucci, itu adalah dilema yang sangat besar. Alih-alih melipat, perusahaan memilih untuk terus menjadikan produk mereka tanpa pemimpin. Sebaliknya, Gucci menggunakan berbagai tekstil yang bersumber dari Italia  Rami dan kanvas rami menjadi favorit. Karena kanvasnya relatif jinak, Gucci mengembangkan pola khusus untuk membedakan dirinya dari pesaing. Menggabungkan corak berlian yang saling terkait dan garis garis kasar yang terdiri dari warna keluarga Gucci (hijau dan merah), lahirlah pola “diamante”. Sekarang, diamante adalah ciri khas label yang setara dengan logo double-G Aldo.

Ketika perang berakhir, Gucci kembali memproduksi barang-barang berbahan kulit, namun, berkat pergantian sementara mereka yang menopang bisnis, tidak lagi hanya mengandalkan kulit binatang. Pada awal tahun 50-an, Gucci beralih dari andalan Florentine ke pemain listrik Italia. Pada tahun 1938 mendirikan sebuah kapal di Roma, diikuti oleh sebuah toko bergengsi di Milan melalui Montenapoleone (1951) dan pada tahun 1953, Aldo berada di tengah-tengah pembukaan toko Gucci internasional pertama di Amerika Serikat. Terletak di Savoy Plaza Hotel, toko itu sesuai dengan nama lokasi London di mana Guccio bekerja setengah abad sebelumnya. Hanya dua minggu setelah toko membuka pintunya, Guccio Gucci meninggal dunia, membuat masa depan rumah tidak pasti.

Meskipun Guccio meninggal, perusahaan terus bangkit, dengan Aldo dan saudaranya Rodolfo mengambil kendali. Sementara Guccio adalah patriark label, Aldo bisa dibilang memiliki pengaruh terbesar dalam mengubah Gucci menjadi titan mewah seperti sekarang ini. Terlepas dari ikon logo double-G, Aldo dikreditkan untuk Horsebit Loafer, kartu telepon rumah jika memang ada. Meskipun asal-usul sepatu itu sedikit berbelit-belit, beberapa orang mengklaim bahwa Guccio merancang sepatu pria dengan snaffle pada tahun 1932, itu adalah tanda tangan tahun 1953 yang hingga hari ini menjadi bagian inti dari setiap koleksi. Meski begitu, obsesi Guccio untuk menambahkan sentuhan berkuda pada barang-barang kulit keluarga memiliki pengaruh besar pada desain sepatu Aldo. Dibuat di toko Florentine Gucci, sepatu kulit itu sederhana, tetapi, mengingat kecenderungan kuda ayahnya, Aldo menambahkan satu detail kecil, tapi penting, pada sepatunya: sedikit logam yang terinspirasi oleh corong kuda yang memberi gaya tambahan pada sepatu itu.

Munculnya sepatu Horsebit bertepatan dengan upaya merek untuk mengubah cetakan diamante dengan memasukkan Aldo’s double-G. Hasil cetakan yang kita kenal sekarang segera diaplikasikan pada koper, tas kanvas, syal, dan aksesori. Sejalan dengan peluncuran diamante baru dan sepatu Horsebit, Gucci terus menambahkan lebih banyak toko di luar negeri sepanjang tahun 50-an dan 60-an. Butik baru dibuka di London dan Palm Beach, sedangkan pos terdepan New York dipindahkan ke Fifth Avenue. Pada saat yang sama, didorong oleh perjalanan pasca perang, ekonomi yang berkembang pesat, dan popularitasnya di antara musisi dan bintang film terkemuka, Gucci menjadi simbol status yang bonafid. Hanya dikenakan oleh mereka yang cukup kaya untuk melakukan perjalanan ke Italia atau untuk berbelanja barang-barang utama merek tersebut di London, New York atau Palm Beach, merek tersebut merupakan penanda kekayaan dan cita rasa. G yang saling terkait menjadi hal biasa di kalangan sosialita dari Jackie Kennedy hingga Sammy Davis Jr. dan memperkuat status Gucci sebagai merek mewah internasional yang dipasangkan dengan Louis Vuitton dan Chanel.

Setelah satu dekade pertumbuhan yang berkelanjutan di tahun 70-an di mana Gucci membuka toko pertamanya yang didedikasikan hanya untuk pakaian kekayaan label itu berubah drastis di tengah perebutan kekuasaan antar generasi. Putra Rodolfo, Maurizio Gucci bergabung dengan bisnis keluarga di awal tahun tujuh puluhan, bekerja bersama pamannya Aldo di New York. Ketika Rodolfo meninggal pada tahun 1983, Maurizio, yang menjalankan perusahaan selama tahun 70-an, adalah pewaris alami, yang memiliki hubungan dengan Aldo dan Rodolfo. Namun, setelah mengambil kendali perusahaan, Maurizio memecat Aldo, menyingkirkan orang yang telah membantu membentuk identitas visual Gucci selama lima puluh tahun terakhir.

Maurizio bukanlah pengusaha yang cerdik atau ahli pemasaran seperti ayah atau pamannya. Faktanya, dia benar-benar buruk bagi Gucci dan pada tahun 1988, dengan perusahaan yang gagal di bawah kepemimpinannya, Maurizio menjual saham pengendali dalam merek tersebut kepada perusahaan induk Bahrain, Investcorp. Dengan anak-anak Aldo diusir bersama dengan saudara mereka, likuidasi saham Maurizio berikutnya pada tahun 1993 membuat keluarga Gucci benar-benar divestasi dari perusahaan yang menyandang namanya.

Disiram dengan uang tunai, dan sangat ingin mengubah nasib rumah Italia bertingkat itu, Investcorp merekrut Dawn Mello, yang saat itu menjabat sebagai Presiden Bergdorf Goodman, sebagai “editor” dan desainer. Mello membawa beberapa yang terbaik dan paling cemerlang bersamanya ke Gucci, terutama dengan menunjuk Richard Lambertson untuk menjadi direktur desain merek, setelah sebelumnya mengawasi aksesori Bergdorf. Keputusan terpenting Mello dan Lambertson datang pada tahun 1990, ketika keduanya menyewa seorang desainer muda Texas bernama Tom Ford.

Meskipun hari ini tampaknya biasa bagi seorang desainer sejenis Ford untuk bergabung dengan Gucci, itu adalah skenario yang sangat berbeda pada tahun 1990. Ford, misalnya, telah mengatakan beberapa kebohongan putih untuk memulai kariernya di industri fashion: dia akan mengabaikan fakta bahwa gelar dari Parson adalah di bidang arsitektur dan bahwa tugasnya di Chloé ada di firma humas dengan nama yang sama, bukan label Prancis. Cathy Hardwick, yang pada akhirnya akan memberikan terobosan besar kepada pemuda Texas itu dalam desain, bisa mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang mode, tetapi tetap mempekerjakannya. Ford bukanlah desainer yang dihormati seperti sekarang ini, tetapi Gucci bukanlah pekerjaan impian pada saat itu. “Merek sedang melalui fase tersulit penjualan menurun [dan] Gucci hampir tidak punya cerita untuk diceritakan,” kata Ira Solomatina di Sleek. Pada tahun 1994, Tom Ford ditunjuk sebagai Direktur Kreatif karena dia mungkin satu-satunya orang di dunia mode yang menginginkan pekerjaan itu.

Reaksi terhadap koleksi debut Ford sangat hangat. “Saya bisa saja mengirim apapun ke landasan itu, [dan] ada saat di mana tidak ada orang yang melihat apapun yang saya lakukan,” kata Ford. Tapi, koleksi Ford Gucci Fall / Winter 1995 yang terinspirasi tahun 70-an benar-benar akan mengubah lanskap mode. Ford mempersembahkan (dan membayangkan) koleksi pakaian pria dan pakaian wanita sebagai satu kesatuan, membantu menjelaskan penampilan yang pada saat itu relatif androgini. Celana cropped untuk pria dimaksudkan untuk memperlihatkan pergelangan kaki telanjang dan menampilkan tampilan sporty pada sepatu Horsebit, sedangkan pakaian wanita berisi beragam setelan bertenaga listrik. Jas pria dipotong dari velour, dengan bahu dan kerah yang kuat ditawarkan di samping kemeja satin, dasi sutra, dan ikat pinggang yang terlalu mencolok. Dengan semua akun, itu menandai awal era baru untuk Gucci. “Keesokan harinya Anda tidak bisa masuk ke showroom [merek],” kata Ford. Fakta bahwa Ford tidak dihukum karena melanggar kontrak dan keluar untuk membungkuk setelah pertunjukan adalah bukti yang cukup dari respons yang luar biasa.

Era Gucci oleh Tom Ford sangat berpengaruh, baik untuk merek Florentine, maupun untuk pakaian pria mewah secara keseluruhan. Dari Musim Gugur / Musim Dingin 1995 hingga Musim Semi / Musim Panas 1997, Gucci tumbuh dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah bimbingan Ford, melipatgandakan pendapatan hingga $ 342 juta. Celana ketat yang sangat menonjol dalam koleksi Gucci Fall / Winter 1995 hip-huggers, begitu julukannya menjadi pakaian pokok pria di akhir tahun sembilan puluhan dan awal tahun. Dekade Ford, yang berlangsung dari 1994 hingga 2004, diselingi oleh evolusi Gucci menjadi merek “seksi” yang mendapat banyak pujian. Koleksi Musim Semi / Musim Panas 2001 termasuk dalam daftar kudeta besar Ford di rumah Florentine. Dipenuhi dengan kemeja satin, celana panjang bergelombang, motif eklektik, dan setelan non-konvensional, ia menawarkan gambaran era Ford di Gucci: kemewahan anak nakal, seksualitas yang mengalir, dan menentang status quo industri. Clair Watson, direktur couture di Doyle New York, sebuah rumah lelang Upper East Side, sangat memahami popularitas baru Ford di Gucci. “Tahun-tahun awal abad ini [adalah] semua tentang seks secara abstrak, dan Tom Ford menguasai pandangan ‘akan berhubungan seks’ di Gucci,” katanya kepada New York Magazine.

Baca Juga: Mengunjungi Colosseum; Tips, Trick, Hal Menarik Colosseum

Pilihan kain Ford yang kuat dan mewah sekarang menjadi ciri khas pakaian pria bukan satu-satunya faktor yang berkontribusi pada kebangkitan Gucci. Sama pentingnya, jika tidak lebih, adalah kemitraan Ford dengan stylist Carine Roitfeld dan fotografer Mario Testino, yang mengubah koleksinya menjadi kampanye yang menarik yang menyalurkan visi Ford untuk merek tersebut. Tidaklah berlebihan untuk mengklaim bahwa Ford “mengantarkan era baru Gucci yang sangat glamor”, dalam dekade kepemimpinannya dia mengubah merek yang daya tariknya didasarkan pada mereka yang memakai merek tersebut, menjadi sebuah rumah yang identik dengan kemewahan .

Pada tahun 2004, banyak yang mengharapkan Ford untuk terus menjadi direktur kreatif, sementara juga mengambil alih Domenico De Sole sebagai CEO Gucci Group pada saat ini GG memiliki Yves Saint-Laurent, yang juga dirancang oleh Ford. Grup telah diakuisisi oleh konglomerat mewah Prancis PPR yang kemudian menjadi Kering dan, di tengah negosiasi yang mandek, Ford mengundurkan diri pada tahun 2004. PPR mengklaim bahwa Ford hanya meminta terlalu banyak uang, tetapi desainer tersebut mengatakan kepada WWD bahwa itu lebih dari itu. perebutan kekuasaan, mengatakan bahwa “uang sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Itu benar-benar masalah kontrol. ” Itu adalah perpisahan yang pahit karena merek itu baru saja berakhir. Faktanya, ketika Museum Gucci diresmikan pada tahun 2011, seluruh dekade Tom Ford secara aneh dihilangkan dari berbagai pameran, sesuatu yang hanya berubah pada tahun 2016, atas desakan direktur kreatif saat ini Alessandro Michele, seorang penggemar Ford yang terkenal.

Sebelum Michele, Gucci hidup di bawah pengawasan pasangan kekuasaan desainer-CEO Frida Giannini dan Patrizio Di Marco. Giannini telah bergabung dengan Gucci dari pemasok bulu Roman Fendi pada tahun 2002 dan bekerja di bawah bimbingan Ford sampai kepergiannya. Segera setelahnya, Alessandra Facchinetti mengawasi arah kreatif Gucci dan John Ray ditugaskan untuk mengarahkan pakaian pria, tetapi Giannini dengan cepat dipilih untuk melanjutkan dari bagian yang ditinggalkan Ford. Giannini mengambil alih arahan kreatif Gucci yang memadukan gender tanpa pengalaman sebelumnya dalam pakaian pria, mengandalkan ketajaman pakaian wanita dan aksesorisnya untuk mendapatkan posisi tersebut. Bukannya tahun-tahun yang dipimpin Giannini itu buruk, tapi itu bervariasi dan tidak dapat diprediksi dari musim ke musim. Dari sudut pandang konsumen, sulit untuk menentukan “identitas Gucci” selama dekade Giannini memimpin label tersebut.

Terlepas dari ketidakkonsistenan Giannini, Gucci mungkin telah menjadi korban dari popularitas mereka sendiri, dengan sepatu boot Gucci membanjiri pasar dan menipiskan nilai merek. Antara tahun 2003 dan 2012, dalam rentang waktu yang mencakup Ford, Giannini, dan direktur kreatif sementara, merek tersebut menghentikan penggunaan logo double-G Aldo Gucci. Di Inggris Raya, hal itu menimbulkan masalah: merek dagang dapat dicabut jika tidak cukup sering digunakan selama rentang waktu lima tahun. Pada tahun 2013, Kantor Kekayaan Intelektual Inggris menganggap bahwa merek dagang Gucci terbatas pada sabun dan wewangian dengan logo yang menonjol sejak 2003 memungkinkan perusahaan selain Gucci untuk menjual pakaian dan tas yang berlogo rumah Florentine. Mengingat banyaknya barang palsu yang membanjiri pasar, dan disintegrasi nama Gucci, Giannini mungkin sudah dikutuk sejak awal.

Era Giannini bukannya tanpa pencapaian. Pada 2013, Gucci meluncurkan koleksi kapsul dengan pewaris mobil Italia yang menjadi playboy Lapo Elkann. Lemari Pakaian Lapo, seperti nama koleksinya, diresmikan untuk menamai toko pakaian pria debut Gucci di Milan’s via Brera. Kemitraan dengan Elkann adalah permainan menuju dua pasar sekaligus. Pertama, dia adalah pewaris kekayaan Fiat dan simbol kekayaan Italia, kelas, dan kecintaan pada menjahit klasik. Kedua dan gaya, pakaian yang meriah membuatnya sangat populer di kalangan pengguna internet yang menyukai pakaian pria. Lemari Lapo dengan demikian digunakan untuk mencari pelanggan baik dalam demografi kemewahan tradisional, dan pelanggan baru yang merupakan masa depan industri.

Pada tahun 2014, dengan penjualan yang stagnan mereka turun 2% selama akhir 2013 dan awal 2014 Giannini dan Di Marco dipecat. Janji dibuat agar Giannini tetap bertahan hingga 2015 untuk memastikan bahwa koleksi yang ditampilkan di awal 2015 memiliki arah yang koheren tetapi gagasan itu terurai pada Januari 2015, ketika Giannini tiba-tiba pergi, meninggalkan Gucci dalam kesulitan beberapa minggu sebelum kejatuhan merek tersebut / Koleksi Winter 15 akan diresmikan di Milan Fashion Week.

Sebagai gantinya, Gucci meminta desainer aksesori mereka Alessandro Michele untuk merombak total koleksi yang telah dikumpulkan Giannini. Michele secara unik memenuhi syarat untuk mengambil alih di Gucci. Saat dia bekerja bersama Giannini di Fendi dan Gucci, dia diburu oleh Ford untuk bekerja di Gucci dan melihat desainer Texas sebagai panutan dan mentor. Michele, seperti Ford, melihat tahun 1970-an sebagai ketenangan spiritual Gucci, memberitahu Wallpaper bahwa “jiwa merek adalah momen tahun 1970-an, jet-set itu. Itu adalah sesuatu yang membuatmu bermimpi. ” Koleksi debut Michele untuk Gucci, dirancang dan diproduksi dalam hitungan lima hari, merupakan kesuksesan yang jelas setara dengan terobosan Ford tepat dua puluh tahun sebelumnya.

Michele telah mendorong Gucci ke arah yang baru dan familiar, menyelidiki arsip merek untuk mencari tekstil, foto, dan pakaian untuk menginspirasi koleksinya. Dalam waktu singkat Michele memimpin Gucci, koleksi pakaian pria telah dipusatkan pada penggunaan motif warna-warni, penjahitan retro, loungewear, dan androgini secara ekstensif. Seperti Ford, Michele memilih untuk menunjukkan kebersamaan antara pria dan wanita, sebuah komentar tentang estetika dan penghormatannya kepada mantan mentornya.

Koleksi sejauh ini telah diterima dengan baik oleh kritikus dan konsumen, jika sedikit berulang. Media industri telah melaporkan peningkatan besar dalam angka penjualan Gucci, sementara koleksi Michele ditampilkan secara mencolok dalam editorial cetak dan online. Ironisnya, yang membantu Gucci adalah menjamurnya barang-barang bermerek yang mencolok mirip dengan versi bootlegged yang bisa dibilang merugikan pendahulu Michele dan pergeseran menuju generasi baru pelanggan mewah. Gucci telah memperkenalkan tampilan baru pada sepatu Horsebitnya yang ikonik, bagal berlapis bulu yang dikenal sebagai Princetown, sementara juga meluncurkan berbagai produk yang ditujukan untuk pelanggan yang jelas lebih muda: baju olahraga, jaket bersulam, dan bahkan sepatu kets Rhyton.

Dalam fesyen Fordian, Michele tidak membatasi dirinya pada koleksi Gucci, tetapi juga berfokus pada perubahan budaya dan aura di sekitar merek. Jika ada, Michele telah mengubah Gucci menjadi label mewah populis. Merek ini dipuji karena kampanye digitalnya yang luar biasa memanfaatkan “budaya meme” yang setara modern dengan kampanye ikonik Ford-Roitfeld-Testino, sementara juga menarik perhatian karena karyanya dengan penjahit Harlem legendaris Daniel Day, alias Dapper Dan. Tidak hanya bintang kampanye AW17 terbaru Gucci, Dapper Dan juga merupakan mitra Gucci di butik desainer pertama Harlem, upaya kolaboratif yang dibuat untuk mengukur.

Semua ini meme, kolaborasi Dapper Dan, baju olahraga, logo-mania mewakili etos baru Gucci: “faux-real.” Ini hampir merupakan penilaian yang mencela diri sendiri atas keberadaan dan kemewahannya sendiri secara keseluruhan: Alessandro Michele iteration of the storied leather goods house of Florentine difokuskan pada melakukan apa yang pernah dilihat sebagai label mewah yang tak terduga atau tidak pantas. Namun, diatas segalanya, ini mungkin momen awal bagi Gucci ketika akhirnya harus memahami pandangan budaya pop tentang merek tersebut. Selama bertahun-tahun, Gucci adalah merek yang aspiratif tanda kekayaan dan status sosial. Tiba-tiba, dengan identitas visual baru dan komitmen untuk pelanggan yang lebih muda, Gucci dapat dikenakan dan juga aspiratif.

Melihat kembali sejarah merek hampir seabad lamanya Gucci adalah bunglon, yang beradaptasi dengan pasar untuk bertahan dan berkembang. Mungkin, kemudian, langkah Frida Giannini di Gucci bukanlah perubahan drastis dari Ford dan Michelle. Gucci tidak pernah memiliki identitas tunggal: ia telah menjadi pemasok aksesori kulit yang bersahaja di bawah Guccio, pelopor pakaian pria seksi dan agak cabul di bawah Ford, label chic yang bisa berubah bentuk secara musiman di bawah Giannini, dan raja ultra-kontemporer “faux-real” di bawah Michele. Yang paling penting, bagaimanapun, Gucci telah berubah dari ambang kebangkrutan dan tidak relevan dibawah Maurizio Gucci menjadi Bisnis Merek Fashion Terpanas dalam rentang 25 tahun. Mungkin Aldo Gucci tahu bahwa label tersebut pada akhirnya akan tumbuh dari apa yang dibayangkan ayahnya untuk merek tersebut, dengan logo double-G sebagai caranya untuk memastikan bahwa warisan Guccio adalah abadi.

Apa arti logo Gucci?

Logo Gucci mungkin bisa dianggap sebagai yang paling dikenal dalam hal merek mewah. Aldo Gucci, putra pendiri rumah mode Gucci, bergabung dengan Gucci pada tahun 1933 dan merancang logo untuk ayahnya. Penggunaan dua huruf G mengacu langsung pada inisial Guccio Gucci sendiri – cara artistik dan berkesan untuk membuat signifikansi pendiri terwakili dalam cara visual yang tak lekang oleh waktu.

Apa Gucci artinya?

Gucci telah berkembang selama bertahun-tahun sebagai simbol kelimpahan yang tidak hanya mewakili rumah mode mewah, tetapi juga sebagai bentuk bahasa gaul. Penggunaan bahasa daerahnya yang paling umum adalah untuk mendeskripsikan sesuatu yang “melakukan kebaikan”, dan itu dapat dilihat dalam trek oleh berbagai penyanyi dan rapper mapan seperti Cardi B dan Kanye West, selain artis viral seperti Lil Pump.

Selain itu, sejarah Gucci dengan keberanian dan kemewahan memiliki arti yang sama bahwa Gucci telah meminjamkan dirinya sebagai sumber inspirasi yang konsisten bagi banyak rapper dan artis hip-hop – yang mengarah pada perkembangan bahasa gaul ini.

Siapa direktur kreatif Gucci?

Alessandro Michele adalah desainer kreatif saat ini untuk Gucci, setelah sebelumnya bekerja bersama Fendi sebelum direkrut oleh Tom Ford pada tahun 2002. Michele memiliki sejumlah peran eksekutif sebelum mengambil arahan kreatif untuk Gucci, bekerja sebagai Direktur Desain Barang Kulit, dan Associate di rumah tersebut. kepada Direktur Kreatif (Frida Giannini pada saat itu).

Siapa pemilik Gucci?

Saat ini Gucci dimiliki oleh grup mewah Prancis, Kering. Selain Gucci, Kering dan pemiliknya Francois Pinault juga memiliki Yves Saint Laurent, Balenciaga, dan Alexander McQueen.